УРОК 12 - Антиоксиданты в косметологии

Преамбула – Сегодня только дремучий потребитель косметических средств не слышал об антиоксидантах. Дело в том, что разработчики косметических препаратов, уловив нарастающую тенденцию неверия потребителей в клятвенные заявления маркетологов об исключительной натуральности продукции той или иной фирмы и мелькающих на экранах телевизоров красоток, которым «ну, так хорошо, так приятно использовать эти препараты, что просто замечательно!», вынуждены использовать некоторые научные термины для повышения рейтинга косметических средств. Так было с липосомами, наносомами  и иже с ними, а вот теперь барабаны маркетологов грохочут: «Антиоксиданты, антиокси-, анти-!». Из нашей почты следует, что этот маркетинговый ход срабатывает – об антиоксидантах потребители говорят с почтением и даже с придыханием. Маркетологам помогают специалисты, для доходчивости упрощая проблему или выполняя заказы косметических фирм. Приводим фрагмент переписки с гражданкой США – Мирославой:

 Еще бы хотелось узнать об антиоксидантах и  SOD, где то  на Вашем
сайте  упоминалось, что много антиоксидантов плохо. Подскажите где об
эом можно побольше прочитать. Ведь бытует мнение, что основная причина
старения - свободные радикалы, поэтому чем больше антиоксидантов тем
лучше. Известный Голливудский дерматолог в выступлении по телевидению
сказала, что единственный крем против морщин - солнцезащитный.

Давайте договоримся, что в дальнейшем для краткости я буду слово «антиоксидант (ы, ный, ная)» обозначать общепринятым символом – АО.

Собственно урок

  С химической точки зрения самыми слабыми фрагментами  человеческого многоклеточного организма по отношению к разнообразным повреждающим воздействиям (солнечный свет, перегревы, физические и психологические стрессы, разнообразные болезни, воздействие ионов тяжелых металлов, окислителей и восстановителей разной природы и иные экологически неблагоприятные воздействия) являются липиды (жировые фрагменты) и, в частности, липиды клеточных мембран. Структура липидных молекул включает длинноцепочечные (жирные) кислоты, содержащие двойные связи (ненасыщенные) и не содержащие таких связей (насыщенные). Вот, именно, в ненасыщенных жирнокислотных фрагментах и начинаются процессы, обозначаемые термином «перекисное окисление липидов», ведущие к повреждению (модификации) биологических молекул (белки, нуклеиновые кислоты, полимеры, типа гиалуроновой кислоты, и т. п.). Такого рода повреждения вызывают в нашем организме цепи событий, которые, в свою очередь, инициируют аллергические, токсические проявления, способствуют накоплению сшитых (неэластичных) молекул коллагена, снижению проницаемости кожи и, даже, накоплению мутаций в нуклеиновых кислотах.

Конечно, наш организм не беззащитен перед такого рода угрозами. На вскидку можно привести несколько систем АО защиты – витамины С, Е, получаемые с пищей, некоторые ферменты, например, супероксиддисмутаза или СОД, некоторые специальные белки, типа «белков теплового шока», пептиды, аминокислоты и пр. Назначение этих веществ, обладающих АО действием, сводится к перехвату активных частиц (свободных радикалов) и блокировке окислительных процессов.  Но иногда при интенсивных воздействиях, провоцирующих перекисное окисление липидов, вся эта, разумно организованная АО защита, не справляется. И тогда возникает необходимость в дополнительном использовании специальных добавок (АО). Договоримся, что нас интересуют только косметологические аспекты этой проблемы.

 Рассмотрим три аспекта использования АО в косметологии:

1)     предельно допустимые концентрации АО при их воздействии на клеточные культуры;

2)     использование АО для защиты кожи от солнечного излучения;

3)     применение АО для предотвращения «прогоркания» жиров, вводимых в составы косметических средств.

А теперь мне придется цитировать текст указанной выше монографии: «Со всей очевидностью следует признать, что существует предельно допустимый уровень АО (~10 ^–5моль/л), превышение которого приводит к снижению скорости деления клеточных систем и другим неблагоприятным эффектам. В соответствии с основными положениями теории мягких косметологических воздействий первым откликом на превышение этого уровня концентрации АО в косметических препаратах будет снижение скорости деления базальных клеток эпидермиса, результатом которого окажется увеличение толщины кератинового слоя и повышение вероятности фиксации морщин». От себя добавим - из приведенных в монографии данных однозначно следует, что при концентрации 10 ^–4 моль/л, вне зависимости от строения и происхождения АО, неизбежно наступает дегенерация (разрушение) клеток.

На основании этих данных, при рассмотрении возможности использования обычно применяемых для защиты кожи от солнечного излучения и для предотвращения «прогоркания» жиров (2 и 3 аспекты – см. выше) автор монографии формулирует парадокс антиоксидантного тупика.

В чем его суть? Оказывается, что если перевести величину предельно допустимой концентрации (10 ^–5моль/л) в проценты, то для витамина Е получится значение 0.0005% - больше нельзя, так как при концентрации 0.005% клетки полностью разрушаются. А для защиты кожи от солнечного излучения и для предотвращения «прогоркания» жиров требуются концентрации в сотни раз более высокие. И разработчики «дают прикурить» потребителю, превышая концентрации витамина Е в кремовых композициях по отношению к предельно допустимой концентрации в десятки и в сотни тысяч (!!!) раз (из анализа случайной выборки более 500 составов, опубликованных в патентах США, ЕС и РФ).Вот так, они преодолели этот тупик за счет потребителя. Не правда ли, ситуация напоминает вариант, когда хозяева вызывают специалистов для ликвидации тараканов в помещении, и специалисты выжигают насекомых вместе с квартирой …? Или это, как известное средство от головной боли – гильотина. Так, что «кашу маслом в косметологии можно испортить»!

Хочу сразу предупредить, что это не обычная в наше время «косметологическая страшилка», так как уже появляются данные о химическом пилинге под воздействием избыточных концентраций витаминов А и С.