Преамбула
– Сегодня только дремучий потребитель косметических средств не слышал об
антиоксидантах. Дело в том, что разработчики косметических препаратов, уловив
нарастающую тенденцию неверия потребителей в клятвенные заявления маркетологов
об исключительной натуральности продукции той или иной фирмы и мелькающих на
экранах телевизоров красоток, которым «ну, так хорошо, так приятно использовать
эти препараты, что просто замечательно!», вынуждены использовать некоторые
научные термины для повышения рейтинга косметических средств. Так было с
липосомами, наносомами и иже с ними, а вот теперь барабаны маркетологов
грохочут: «Антиоксиданты, антиокси-, анти-!». Из нашей почты следует, что этот
маркетинговый ход срабатывает – об антиоксидантах потребители говорят с
почтением и даже с придыханием. Маркетологам помогают специалисты, для
доходчивости упрощая проблему или выполняя заказы косметических фирм. Приводим
фрагмент переписки с гражданкой США – Мирославой:
Еще бы хотелось узнать
об антиоксидантах и SOD, где то на Вашем
сайте упоминалось, что много антиоксидантов плохо. Подскажите где об
эом можно побольше прочитать. Ведь бытует мнение, что основная причина
старения - свободные радикалы, поэтому чем больше антиоксидантов тем
лучше. Известный Голливудский дерматолог в выступлении по телевидению
сказала, что единственный крем против морщин - солнцезащитный.
Давайте договоримся, что в
дальнейшем для краткости я буду слово «антиоксидант (ы, ный, ная)» обозначать
общепринятым символом – АО.
Собственно урок
С химической точки зрения
самыми слабыми фрагментами человеческого многоклеточного организма по
отношению к разнообразным повреждающим воздействиям (солнечный свет, перегревы,
физические и психологические стрессы, разнообразные болезни, воздействие ионов
тяжелых металлов, окислителей и восстановителей разной природы и иные
экологически неблагоприятные воздействия) являются липиды (жировые фрагменты)
и, в частности, липиды клеточных мембран. Структура липидных молекул включает
длинноцепочечные (жирные) кислоты, содержащие двойные связи (ненасыщенные) и не
содержащие таких связей (насыщенные). Вот, именно, в ненасыщенных
жирнокислотных фрагментах и начинаются процессы, обозначаемые термином
«перекисное окисление липидов», ведущие к повреждению (модификации)
биологических молекул (белки, нуклеиновые кислоты, полимеры, типа гиалуроновой
кислоты, и т. п.). Такого рода повреждения вызывают в нашем организме цепи
событий, которые, в свою очередь, инициируют аллергические, токсические
проявления, способствуют накоплению сшитых (неэластичных) молекул коллагена,
снижению проницаемости кожи и, даже, накоплению мутаций в нуклеиновых кислотах.
Конечно, наш организм не
беззащитен перед такого рода угрозами. На вскидку можно привести несколько
систем АО защиты – витамины С, Е, получаемые с пищей, некоторые ферменты,
например, супероксиддисмутаза или СОД, некоторые специальные белки, типа
«белков теплового шока», пептиды, аминокислоты и пр. Назначение этих веществ,
обладающих АО действием, сводится к перехвату активных частиц (свободных
радикалов) и блокировке окислительных процессов. Но иногда при интенсивных
воздействиях, провоцирующих перекисное окисление липидов, вся эта, разумно
организованная АО защита, не справляется. И тогда возникает необходимость в
дополнительном использовании специальных добавок (АО). Договоримся, что нас
интересуют только косметологические аспекты этой проблемы.
Рассмотрим три аспекта
использования АО в косметологии:
1) предельно допустимые концентрации АО при их
воздействии на клеточные культуры;
2) использование АО для защиты кожи от
солнечного излучения;
3) применение АО для предотвращения
«прогоркания» жиров, вводимых в составы косметических средств.
А теперь мне придется цитировать
текст указанной выше монографии: «Со всей очевидностью следует признать, что
существует предельно допустимый уровень АО (~10 –5моль/л), превышение
которого приводит к снижению скорости деления клеточных систем и другим
неблагоприятным эффектам. В соответствии с основными положениями теории мягких
косметологических воздействий первым откликом на превышение этого уровня
концентрации АО в косметических препаратах будет снижение скорости деления
базальных клеток эпидермиса, результатом которого окажется увеличение толщины
кератинового слоя и повышение вероятности фиксации морщин». От себя добавим
- из приведенных в монографии данных однозначно следует, что при концентрации
10 –4 моль/л, вне зависимости от строения и происхождения АО,
неизбежно наступает дегенерация (разрушение) клеток.
На основании этих данных, при
рассмотрении возможности использования обычно применяемых для защиты кожи от
солнечного излучения и для предотвращения «прогоркания» жиров (2 и 3 аспекты –
см. выше) автор монографии формулирует парадокс антиоксидантного тупика.
В чем его суть? Оказывается, что
если перевести величину предельно допустимой концентрации (10 –5моль/л)
в проценты, то для витамина Е получится значение 0.0005% - больше
нельзя, так как при концентрации 0.005% клетки полностью разрушаются. А
для защиты кожи от солнечного излучения и для предотвращения «прогоркания»
жиров требуются концентрации в сотни раз более высокие. И разработчики «дают
прикурить» потребителю, превышая концентрации витамина Е в кремовых композициях
по отношению к предельно допустимой концентрации в десятки и в сотни тысяч
(!!!) раз (из анализа случайной выборки более 500 составов, опубликованных в
патентах США, ЕС и РФ).Вот так, они преодолели этот тупик за счет
потребителя. Не правда ли, ситуация напоминает вариант, когда хозяева
вызывают специалистов для ликвидации тараканов в помещении, и специалисты
выжигают насекомых вместе с квартирой …? Или это, как известное средство от
головной боли – гильотина. Так, что «кашу маслом в косметологии можно
испортить»!
Хочу сразу предупредить, что
это не обычная в наше время «косметологическая страшилка», так как уже
появляются данные о химическом пилинге под воздействием избыточных концентраций
витаминов А и С.
Таким образом, если Вы увидели среди ингредиентов косметической
композиции витамины А, С, Е (токоферол, токоферил ацетат, токоферола никотиниат
и т. д.), а также АО, обозначаемые как ионол, БОТ. БОА и др. или Вам
объясняет это менеджер по продажам, то просто нужно выяснить – СКОЛЬКО?
Правда, по существующему российскому и международному законодательству
отвечать Вам на такие вопросы никто не обязан.
Официальный представитель на Украине ООО "НПЛ Сибплант", ООО "Живая косметика Сибири", ООО НПЛ "ЛН - Косметика"
На нашем сайте вы найдете натуральнуюкосметику. Наша косметика без консервантов. Вы сможете также узнать много нового о натуральной косметике. Живая косметика Сибири поможет вам стать более красивыми и здоровыми. В нашем интернет магазине вы найдете полный список натуральной косметик.